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夏威夷，太平洋中的一组群岛，早在1000年前波利尼西亚人就在此居住，但1959年才成为美国国旗上的第五十颗星星。美国人日本人当这儿是充满异域风情的世外桃源，无数轻松的影视作品把故事或旅行目的地设定地。这儿更像一个象征，一个度假画风的背景板。人人脑内都有一副椰林海滩草裙舞的画面，几乎没有人不知道夏威夷该是什么样子，却很难说出去了要玩什么。 蓝色夏威夷/初恋50次/星际宝贝夏威夷主流是四岛：欧胡岛Oahu（最繁华，旅游业成熟，活动美食最多），大岛Big Island（有火山，较为安静，偏探险），茂宜岛Maui（好酒店多，偏度假），考艾岛Kauai（偏户外）。四岛之外有小众的摩洛凯岛Molokai和拉奈岛Lanai，基本是找个酒店躺着全包的画风。所说的「飞夏威夷」指的是位于欧胡岛的首府檀香山Honululu。一般去夏威夷旅游是选1-2个岛玩。我与旅伴两人，去的欧胡岛+大岛，没开车（不建议模仿），还在网上约伴找陌生人蹭了两天车。海Waikiki威基基（Waikiki）一定不是欧胡岛最棒的海滩，不过一定是名气最大的。就在最热闹的檀香山市区。开发成熟，过于拥挤，躺满了晒得像烤熟的虾一样的人们。  左：海滩一处入口有名的冲浪板墙，都是浪人们存放的真板子，所以每天都不一样；右：粉色的Royal Hawaiian Hotel，威基基海滩第一批开业的酒店（1927年）即使是整个夏威夷群岛最热闹的海滩，也不能说Waikiki的沙不细腻，海不清澈。而且无数水上游玩项目都聚集在waikiki：游泳、浮潜、日光浴、喝冷饮、沙滩排球、坐船出海…… 每个几步就有一个明码标价的摊位，租海滩阳伞、冲浪板、游泳圈，以及一种奇异的巨大空心轮子的水上自行车。  再远一点，海龟会游到附近来。一个人去追被浪拍走的充气床，就像漂在清亮的绿色玻璃里。  这是在船上拍的再远一点，海龟会游到附近来。一个人去追被浪拍走的充气床，就像漂在清亮的绿色玻璃里。潜水艇亚特兰蒂斯号坐潜水艇算是waikiki一带比较阖家欢，轻松又不怎么受天气限制的活动。从码头出海，船的浪花引来了嬉戏的海豚。海中心载着上一批乘客的潜艇在眼前破水而出。说起来，欧胡岛真正的海上活动中心是西岸的怀厄奈（Waianae）一带。那边有很多俱乐部组织观鲸、海钓、浮潜和水肺潜水的活动。我们其实订了一个与海豚共游的tour，可惜当天天气不好无法出海取消了…… 潜艇入海，掀起一片美丽的细小气泡，阳光映得满窗的鱼群闪闪发亮。   屏幕实时显示深度，每人有讲解听，有中文80年代末，亚特兰蒂斯公司开始拓展潜艇的水下之旅，并在海底布置了人造暗礁，甚至包括从某个战场弄来的飞机残骸。暗礁带来的藻类和浮游生物能吸引鱼群，因此任何时候去看都有收获。与水肺潜水的体验是不能比啦，但是也很酷又轻松，从海面潜到一百多尺都稳稳当当。  欧胡岛东南海岸以岛上最有名的浮潜地恐龙湾（又称哈瑙马湾）为首，东南海岸是最受游客欢迎的路线，很常规也很克制。一处处观景点都在各路旅行指南和地图上标注了出来。  恐龙湾Hanauma Bay，珊瑚礁困住了鱼群，因此水下风景特别好   海钓的人，礁石里嵌了支撑吊杆的管子只是没有想到这样热门的观光路线也有极好的玩水的地方，果冻般的海连扑来眼前的浪都是蓝色，挂一点白的泡沫。没带泳衣，悔到捶胸口。 喷潮口Halona Blowhole & Sandy Beach Park  年轻人在这里玩跳水 玛卡普吾灯塔观景台Makapuʻu Lookout欧胡岛北岸不像waikiki和东岸救生员坐镇的安逸海滩，欧胡岛北岸拥有一些岛上最好的冲浪点，和大量人烟稀少的原始风景。去了一个无名海滩，清净无比，深青色的海渐变到脚下阳光纹理的透明波浪。几只海龟趴在沙上懒洋洋地晒太阳，传说这一带有清理龟壳上海藻的海鱼，所以海龟很喜欢来。我们放了一小会儿无人机，几百米的海滩不超过10个人。   名字叫ʻāweoweo Beach Park钻石头山下的冲浪海滩Waikiki海滩北边的山就是钻石头山，欧胡岛的又一张名片，100个游客有90个要上山去徒步看风景，但我爱上了山下的海滩。远处的浪此起彼伏，留下长长的白色拖尾。  原以为是地图上一个不起眼的观景台，后发现树影间有个隐秘开口下去。不是修得平整的水泥台阶，而是一脚踏起一片土的野路。没有观光客来这里，擦身而过的人无一不扛着冲浪板。 黝黑健康的皮肤，匀称的肌肉线条，扛着冲浪板，一看就是当地人 捡到了一个海胆的壳 这个地方叫做Kuilei Cliffs Beach Park海边的夜生活我在做攻略时把Luau翻译成烤猪肉宴，其实不是很精准。Luau是一种夏威夷传统晚宴，除了烤猪肉等美食，还有戴花环（叫做lei）、乐队、草裙舞（Hula Dance）等体验。可以去波利尼西亚文化中心看。其他专门的机构做的晚宴我就不推荐了，游客性质比较重，而且大多在距离waikiki20-40公里开外的小众海滨。指条明路吧，在waikiki找一家beach bar听着演出看日落，也很美好。  日落时海平面上会出现很多返航船只的影子 Mai Tai Bar，有个无边泳池我喜欢的那家叫做House Without a Key，是隶属于Halekulani酒店的餐厅，餐饮服务水准都很高（想必酒店也是蛮高级的）。从下午到夜间一直有ukulele乐队和Hula Dancer表演。   陆Honululu，汇聚之地就算不上天出海，整个夏威夷假期待在檀香山也未尝不可。市区一片绿意盎然，夜间路灯做成火把型，烧着明火。日本移民早十几年就在这里打造出了能刷爆社交网络的精致店铺，布满大牌货到纪念品的商业街，中餐、日餐和各国美食一应俱全。在这个维度上，檀香山有点像巴厘岛的高配版——不只是价格。   两家poke 网红意大利菜Arancino，海胆意面是招牌 有名的海鲜中餐馆：Fu Yuan馥苑，生猛又实惠 Acai Bowl/珍珠奶茶/夏威夷果口味的冰淇淋小清新小镇Haleiwa北岸的Heleiwa则嬉皮得多：沿街是手工艺品店，比基尼店和小型画廊，露天集市，外加奥巴马吃过的彩虹刨冰（Matsumoto Shave Ice）。没有几家像样的餐馆，人人都在路边的餐车买蒜香虾。都乐（Dole）的菠萝园就在不远，一个很商业化但做得很讨巧的游乐园。不过后来和uber司机聊到，虽然菠萝是个典型象征，但夏威夷其实是不怎么种菠萝的，因为地太贵了。都乐主要的供应商在东南亚和南美，那片菠萝园没倒闭是因为卖门票和纪念品赚的钱。  威基基的brunch/蒜香虾 都乐菠萝园Hilo，大岛西岸雨绵绵从欧胡岛转场到大岛，东岸的Kona有海滩和明媚热闹的度假气氛，而西岸的Hilo总是阴云密布，安静闭塞，保留着夏威夷尚未开发时的样子。   农夫市场的刺果番荔枝、菠萝、芋头和可可果Hilo的游客比Kona少很多，没有什么讨巧的精致网红餐厅，只有70年代开到现在的小铺子，浓浓的美国乡下复古风格，服务生老太会在煎饼上加了一大勺奶油、椰子糖浆和夏威夷果的碎粒。 从地上捡的夏威夷果选择Hilo的原因之一是它离火山比较近——基拉韦厄（Kīlauea）——世界上最活跃的火山。「近距离接触岩浆」一直是大岛最吸引人的活动之一。失策又失望的是，火山去年才有一次大喷发，现在过于安静，整座岛都没有流动的岩浆（lava）可以看，这是1983年来火山首次完全停止活动。国家公园的一大半被封锁，大岛的魅力大打折扣。只有向导讲的诸如「有一次我带团走着突然觉得鞋底很热，一跳开发现地面塌下去了下面是岩浆」的传奇故事聊以慰藉。  不过我们去了另一个神奇的地方，所有都当地向导都知道，但是没有攻略提及它的名字——因为它在去年还是一片海。18年火山喷发的岩浆吞没了大岛东南角的一个公园，带来几寸崭新的土地，一处岩浆的入海口，和一片海浪滚滚的黑沙滩。凝固的岩浆尚有汹涌的痕迹，人可以走到中间去触摸那些早已变硬变冷的残骸，还有小小的温泉池，蟾蜍和鳗鱼栖息在里面，当地人把发了芽的椰子埋在地下，很快就会变成椰子树了。 这个黑沙滩叫做Pohoiki  第一次看到发芽的椰子，有趣空Mauna Kea，云海与星空在大岛的云层之上可以看到火山的山峰，最高的那座叫做茂纳凯亚（Mauna Kea），如果从海底算起超过一万米，山顶坐落着一些世界最顶尖的天文台。这里每年有三百多个晴朗的夜晚，能同时看到南北半球的星空。 观看火山上的日出与日落都意味着有半程需要摸黑走山路，因此基本也是跟向导出行。4200米海拔，车里的棉袄大衣都被翻出来裹上，稍微走快一点还会气短。星罗棋布的球状天文台在不远处，云层和粉色晚霞的上方。   地上有积雪，最大的那个球没记错的话是NASA的天文台 看完日落下山，银河在我们眼前慢慢升起来，满天繁星罩在夜空。 我这技术是拍不出来的，图源wikimedia，开放版权在欧胡岛上天欧胡岛西北岸的小机场有几家跳伞中心。小飞机拉到14000英尺自由落体，再开降落伞飘下来。当然全程是有教练的。   不过我们选了一种更酷的上天方式。毕竟跳伞很多地方都有，会飞的摩托车可是第一次见到。 滑翔机店叫做paradise air hawaii，去了别忘了提一下我他们的据点是一片仓库中的一间。漆成蓝色的三面墙挂满了店家夫妇在世界各地跳伞、蹦极和滑翔伞的照片。店主骄傲地说，这几台滑翔机甚至可以飞去大岛，也能像真正的飞机一样合法降落在大型机场。 跑道边的树都被海风吹歪了除了耳畔风声呼啸，坐滑翔机像在平地开车一样稳。在空中时，北岸的浪都变得温柔许多，看到欧胡岛西北角的军事基地和无人海滩，珊瑚礁，废弃的种植园，甚至正下方海中俯瞰的三只鲸鱼的脊背。这几乎是旅途中最棒的瞬间了。 
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