用什么样的语句或措辞才能够表达行至几千年前的石阶路途以及徜徉在帝王谷里的分分秒秒，虽然我也跟所有的游客一样排列在参观的队列中，虽然也举起镜头东张西望，但第一时间的感触是新奇和震撼，只想用最能够表达古迹的摄影语言来体会自己此时的心情。
回家整理片子后，前几篇的游记很好写，风光加风情，除了地理知识的积淀，没什么实质性的东西，但到了这一篇，没有历史知识的底蕴是无论如何表达不出几千年文明的存在和消亡。
于是在每晚开始阅片，一切有关古埃及的历史资料片！《帝王谷的生命与死亡》，《寻找图坦卡蒙》等等BBC的纪录片。必须在感受英语会话的同时对照中文翻译，看懂每一篇章，随着镜头了解古埃及文化的由来、形成等漫长的过程。
早就说过了，旅行便是自己学习的过程，在体验异国风光的同时，深度了解人文历史，你虽然没有《文化苦旅》《千年一叹》的文笔或深刻，但未必不能表达出自己内心的感叹！
2.13日一早，坐上大巴车先去了“门农神像”， 他们原来是法老阿蒙荷泰普三世神殿前的雕塑，但神殿已无踪影，在托勒密王朝时代，建筑物被破坏，人们以为这是希腊神话里的门农，所以给石像取名“门农神像”。

对于第一次到埃及的人，可能刚看到这两尊巨像就觉得兴奋不已，于是摆出各种POSE拍照，其实，这里仅仅是古埃及文明的开始。看完门农神像，大巴车把我们带进了一个群山环抱的山谷里。
帝王谷正是坐落在这个群山环抱的山谷，字句上我们理解的是一座古埃及帝王的墓群，而我们感官上想象的帝王墓群似乎也跟中国的帝陵差不多， 事实并非如此。在群山干涸状态下的山丘及沙化的地面，感受不到丝毫的湿气，这倒有点像走进敦煌壁画，只是没有那么刻意地戒备森严，也没有踏入坟墓的死亡气息。



山丘上奇峰突起，乍一看很像人头躜动






那些岩石一定跟这头守候在墓地的石鸟一样坚固，岁月经历了几千年都没有风化。


帝王谷，是古埃及新王朝时期18到20王朝（大约公元前1539—1075年）时期法老和贵族的墓葬群，帝王谷里一共发掘了60多座帝王陵墓，几个世纪以来，法老们就在帝王谷这个位于尼罗河西岸的峭壁上开凿墓室，用来安放他们显赫的躯体。帝王谷这片神奇的土地安葬了太多的辉煌，从阿蒙赫特普二世、塞提一世、拉姆西斯二世等著名的法老长眠于此，还有年轻的法老图坦卡蒙。
清晨的太阳照亮了整个山谷，我们踩着千年的碎石路走进一个又一个的墓室，脑海里涌起一个又一个法老们的荧幕形象，拉姆西斯对王后的柔情蜜意，图坦卡蒙与红蝙蝠搏斗，拉姆西斯二世与摩西的战争，还有19世纪那个懂象形文字的法国人看到墓葬时的激动表情......
其实当我拍这些的时候，心情的激动也不亚于那个法国人！








那些大石柱以及石像似乎都神气活现，尤其是透过一缕阳光，那种恢宏和沧桑的岁月痕迹仿佛在叙述这里曾经发生的故事......











虽然这里没有象征生命的绿意，但你却感受不到死亡，因为这里到处都是复活，在墓室狭窄的墙壁上刻满了主人一生的丰功和他忠实的守护神，最令人惊讶的是壁画经历了几千年的洗礼却依然保留原有的色彩，由于这些色彩来自各种矿石，致使时间也染着色彩，在笔尖凝固成永恒。

在墓室的尽头，安放着大理石的石棺，石棺雕刻成人的形态，上面布着守护神，指引法老在复活时回家的路。墓室里禁止拍摄，但如果给点小费是可以的，我遗憾自己为什么不给点小费可以把墓室里的壁画详尽。
古埃及人崇尚来世，他们对死亡的安葬更是为了来世的安生，他们认为地面上的死并不可怕，而真正的死亡则是需要地狱判官来裁定，他们认为如果一个人前世善举端行，死后可以升天，墓室里有一幅描绘升天前的活动，将死者心脏放在天平上的一端，而另一端则是羽毛，如果死者是好人，其心会轻如羽毛，如果是恶人，心就会沉重，只能下地狱。所以古埃及人，尤其是显贵，更看重死后的事。
参观完墓室，心里似乎有些游离，眼前是21世纪的现在，流动的人和流动的时间，但思绪就像凝固在了从前......










原来只金字塔是埃及的象征，而当你到了帝王谷，才知道更多古埃及文化却是从这里开始，因此有人说，没去过帝王谷，等于没到过埃及，想想可能是这样，要不然怎么会激起一种古思的情怀！