| 527801728 | 2021-01-01 09:59 |
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浮生三日闲 “尽量地学习和经历，尽量地吃好东西，人生就比较美好一些。”   好友： 见信如晤，前不久去了泰州。不知你是否和我一样，最初的时候，“ 泰州 ”、“ 泰顺 ”、“ 泰兴 ”傻傻分不清，更不知它是在浙江还是江苏。机缘巧合，看到一组有关泰州美食的图片，一时勾起了我沉睡已久的馋虫，越看越想，再想到开始工作一月有余，每个工作日都是忙到屁滚尿流，实在觉得委屈幸苦，需要一些美味疗愈——那就走着吧！ 由于临时决定，一时三刻真找不到和我一样豁出去的朋友一同前往，独自一人也不是问题。 泰州有种魔力，一日三年，短短几天就让我觉得像是过了许久，或是因为被美食支配养成的健康作息，亦或是因为“尘世间的幸福极多”。           【喫早茶 | 早安，晨之味】   泰州有“喝早茶”的习惯，不同于广州的早茶，日上三竿乃至中午都能喝上，泰州的早茶得要起早！这可真是难坏我了，但凡朋友中和我熟识的，都知道我是一个昼伏夜出的夜行动物，虽然现在通勤上班已经早起不少，但是在泰州为了喝上早茶，六点就起来，七点多到达古月楼，餐厅内已经是门庭若市，人声鼎沸。一笼笼的点心徜徉在氤氲的热气中，想到肚子早已饥肠辘辘，嗷嗷待哺。 泰州人吃早茶颇有仪式感，讲究：一茶三点一面。一茶说的是，一盏茶一份烫干丝，一份烫干丝一个茶头；三点即包子、烧麦、蒸饺；一面也就是鱼汤面。 [ 干丝不怕烫 ]   烫干丝 扬州泰州一代的早茶名点，古早的吃法是：干丝在一个敞口的盘子或碗里堆成塔状，堂倌把装在一个茶杯里的佐料——酱油、麻油、醋从上浇入，扬州烫干丝和泰州烫干丝原料和做法略有不同，口感和风味也不相同，泰州的干丝原料是豆腐干切成细丝，薄厚均匀。烫的功夫也尤其讲究，“干丝在锅中煮沸，置于一缸中，在缸中注入热碱水，水与碱的比例依季节而定，将干丝从锅中捞起，倒入碱水缸中，掌握好浸泡时间，浸久了变成浆水，浸不透则干丝不够软。”喝着热茶，吃着干丝，爽爽滑滑，回味无穷，妙不可言！ [ 蟹黄汤包的江湖地位 ]   蟹黄汤包 淮扬传统名点。蟹黄包子的魅力在蟹黄，而蟹黄汤包里以靖江的尤其出名，蟹黄、猪厚皮、鸡汤汇聚一包之内，极度鲜美。汤包的惊人之处在于吹弹可破的皮，掂起来的时候，生怕皮破汤撒。咬一小口，吸一口汤汁，即便是美食家也无法道出其中的美妙。不像普通汤包的油腻，汤汁是略带甜味的，有着蟹黄的香气，咬一口馅，依旧出汁。据说央视的节目也曾介绍过靖江的汤包，现在正是螃蟹肥美的好时节，能吃上应季美食，实属大大的确幸。 [ 蟹黄的另一种包 ]    蟹黄大包 比我的拳头大上一圈，一个就有饱腹感，馅儿的用料是蟹黄+猪肉，咸甜口，比蟹黄汤包扎实许多，滋味迥然，包子皮被馅儿中的蟹黄渗到，有猪肉的香味也有蟹黄的鲜美，一笼蟹黄包需要一桌的亲朋好友一起分享，分量十足，满满当当。 [ 马兰头烧麦 ]      马兰头烧麦 马兰头是包邮区常见的ye菜，在我的家乡会用马兰头做节日才吃的春卷，这马兰头做的烧麦我是第一次见，马兰头香气浓郁，烧麦面皮筋道，刚出炉的烧麦舔着油亮的肚子，一口下去回味无穷。汪曾祺先生的故乡高邮距离泰州不远，他客居北京多年对这里的烧麦依然念念不忘。 [ 干了这碗鱼汤面 ]   鱼汤面 早茶中的佼佼者，光听名字不以为意，吃到第一口的时候惊艳掉了下巴。坊间常有“吃碗鱼汤面，赛过老寿星”的说法。鱼汤面不是我印象中的汤面，有鱼的香味却没有一点腥味，虽然沿海城市长大的我不怕腥味，但是这里的鱼是河流湖泊当中的河鲜，自然会有些河泥的土腥气。但是鱼汤面的汤头完全没有那个味道，由鲫鱼、shan鱼、熟猪油等原料熬煮而成，鲜掉了眉毛。除此之外，汤里有很重的胡椒味，我蛮喜欢胡椒的香气，完全不腻，不知不觉快把一整碗的面食了个干净。 [ 秧草包的出头日 ]  秧草包 不同于普通素菜包，秧草是我们江南这里常见的小蔬，有的时候也会被制作成菜干，但是秧草做的包子我还是头一次见到，一口下去，半口都是菜馅儿，居然不是想象中的咸口，但是半甜微咸，秧草颜色碧绿，这都是自然的颜色，最喜欢的就是这甜而不腻的味道，颇为清口。 [ 留住手艺，草炉烧饼 ]    最有神秘感的泰州美食，至今都没有吃到，但是不能不说说它，去古月楼吃早茶的顺道去看了一眼，结果不到八点，当天所有的烧饼已售卖一空，做烧饼的师傅可能打算睡个回笼觉。沈括《梦溪笔谈》中记载：炉丈八十，人入炉中，左右贴之，味香全美，乃为人间上品。 这家店铺是整个泰州最后的正宗草炉烧饼，制作时，需要贴饼的师傅，半个身体进入大炉内，想想就特别辛苦且危险。现在越来越多的烧饼店选择拉盘的煤炉来替代炕烤的大炉，但是无法的替代的是，传统手艺美食的来自手的温度。没有吃上甚是可惜，不过留点小遗憾，下次再来！   如此丰盛的早茶，赶走了我常年的起床气，原来早晨也可以这样美妙，早安，晨之味！ 【秋风起，簖蟹正当时】  “爬过去的才称得上‘簖蟹’”，泰州的蟹素有蟹三怪的硕大，即出水爬簖不够卖，不蒸不煮也当菜，外温内烫难老外。 去之前我一直有个迷思，簖蟹和大闸蟹有什么区别，看着似乎是长得差不多。经过朋友们和多方查阅，原来：能爬过竹簖（竹子做的一种渔具）翻身入网的螃蟹，以溱湖簖蟹尤其出名。 每年这个时候，簖蟹一个个膘肥体壮，膏肥黄厚。吃蟹吃蟹，吃的是蟹的膏和肉，金黄油香的膏也被拿去做各种馅儿，蟹黄汤包、蟹黄shi子头，蟹黄是一切的灵魂。 在溱潼古镇的餐厅里点上风头正盛的溱湖簖蟹，以及其他几个应季美食，田螺酿肉、银鱼炖蛋、菱角豆腐，每个都味道鲜美，现在想起来还是能下意识地咽下口水。当然，重头戏得数这簖蟹，眼见它们被五花大绑地端上餐桌，想不到在水下张牙舞爪的战斗蟹，现在已经是一身红衣，与我家乡吃蟹蘸酱油不同的是，苏南一带都用的姜醋，掰开还有点烫，几次被烫到尖叫，馋虫泛滥，痛并快乐着。要是蟹凉了，来一壶热热的花雕，持螯饮酒，实乃一桩赏心乐事。  吃蟹要有闲心，像这样不赶时间，从剥蟹到吃蟹都是不可多得的享受，品出蟹肉中带着的丝丝甜味，砸吧在嘴里的鲜味，至于丰腴醇厚的膏黄更是妙不可言，撩拨着味蕾，不愧是至鲜的美味。 “微醉的对面是蟹/菊一样的清蒸/使肉嫩到了唇边/丰腴/秋天的甘美/触感到了香润/那是一生的口福/蟹黄的阳光/照亮了食欲” ——《味的道》二毛 每年到了簖蟹成熟的季节，还有以此为主题的全蟹宴，各种吃法齐上阵，清蒸、冰醉、蟹黄包、蟹黄油……可惜我一人前来，下次非得带上一桌的朋友大快朵颐。 【风味人间，寻味淮扬菜】  这个季节正是贴秋膘的时候，这次我可是肉眼可见的胖了，吃惯了杭帮菜的我，还是要来夸夸淮扬美食。 淮扬菜烹调讲究，雅致隽永，约上当地的三五好友，到海棠春茶社，也是这里的经典老字号，点了满满一桌，上菜的时候着实惊呆了，这端上来的菜分量大到惊人，最大的那盘或许是我看到过的最大的菜了，比新疆的大盘鸡还大几倍。  虾籽干拌面 据说是应季的，这两个月才能吃到，看似普普通通的外表，吃起来却让人停不下来，面条筋道爽滑，葱油和虾籽鲜香融合，配上加入胡椒的面汤，又能解腻解油。  煮干丝 既普通又高级，普通是因为原料用的豆腐干，说其高级，是因为这道菜对于刀工和火候有着极高的要求，每条干丝细如火柴棍，薄厚均匀，用沸水烫两遍，去掉豆腥味，干丝入口爽滑，与扬州的大煮干丝有些不同，后者相对绵软，而泰州的口感Q弹。配上脆香的花生米，风味绝佳。  蟹黄shi子头 非常非常非常大，名副其实的“狮子头”，直径有超大碗的碗口那么大。拆开分成7份，每个人都吃到撑，分量十足，口感比较松软，是典型的淮扬风味，汤头里加入大量的胡椒粉，是我喜欢的，吃肉喝汤，驱寒暖身。  蒋垛猪头肉 大俗大雅的碰撞，猪头肉本是穷人打牙祭的下酒菜，上不得台面，但是蒋垛猪头肉是一道有着百年历史的名菜，色泽红润，最妙的是肥瘦相间，弹牙爽口，欲罢不能。       |
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