姜谷粉丝 |
2025-07-16 00:00 |
晚上好啊~ 分享一个高定时装秀让我惊艳的看秀造型—— 优等生Hunter Schafer,大光明配抹胸裙,这条裙子来自Schiaparelli 24高定,美得让人屏息。▼ 这不是Hunter第一次穿Schiaparelli。下面这两套也是每次回顾Hunter经典造型时不得不提到的。▼ 可能很多朋友不认识Schiaparelli这个牌子,但不得不说,他家的很多设计,无论红毯造型还是秀场外街拍,虽然很多都没有logo,但是一眼就能看出来:哦,这肯定是Schiaparelli吧。 不少女明星的出圈图,穿的都是他家礼服或首饰——
Bella Hadid戴上戛纳红毯的黄金肺叶项链▼ 舒淇这身来自Schiaparelli 23秋冬成衣▼ A妹穿着Schiaparelli 2025春夏高定亮相了奥斯卡▼

还有62岁的黛米·摩尔,年初走红毯穿了24秋冬高定礼服,被她的肌肉线条美到了!▼

24成衣系列这条辫子领带,之前也非常有话题,后来被Tilda Swinton上身了。▼ 包括前几天刚出的最新25秋冬高定秀,有几个造型也刷屏了。▼ 在这个很多人觉得“高定已死”的年代,Schiaparelli算是少数几个还在给出漂亮答卷、时不时让人眼前一亮的品牌。 经常有人说,现任创意总监Daniel Roseberry多少有点“吃祖上老本”的意思。可没办法,谁让人家祖上真的很富呢?
直观感受下,左边是现任总监Daniel的设计,右边是创始人Elsa Schiaparelli100年前的设计,手掌元素、龙虾元素、骨骼裙。▼
在那个时代,她曾被香奈儿女士视为“死对头”,据说她横空出世,就抢走了一半客户。 都是半路出身的天才设计师,被拿来对比很正常。可是现在提起香奈儿(右)人人皆知,夏帕瑞丽(左)的名字却很少被提及。▼ 她当年到底有多红?
在1934年,夏帕瑞丽成为首位登上《时代》周刊封面的女性时装设计师。同期封面的都是爱因斯坦这样的重量级人物。▼ 1933年媒体这样说:“每个女人都至少拥有一套夏帕瑞丽的套装或连衣裙。”▼
上面这个把高跟鞋当帽子的创意,后来王菲在演唱会上也有用到▼ 不夸张,我们写过的一众天才设计师,包括但不限于海盗爷、圣罗兰、纪梵希等,可以说都受过她的影响,甚至很多设计师的经典代表作,都可以追溯到夏帕瑞丽本人的设计。
下面几张图,左边都是夏帕瑞丽,右图分别出自迪奥、圣罗兰、范思哲▼ 只是她出名的那个年代实在离我们太久远,再加上品牌关停了几十年,她的很多厉害之处已经被大家遗忘了。 既然大家都在说现如今的时尚非常趋同、无趣、保守,今天的大牌必修课栏目,就来聊点不一样的,看看夏帕瑞丽为什么被很多圈内人视为“开山鼻祖”,以及她以前的脑洞有多超前(正文简称为夏帕): 祖上有矿是什么体验?这些设计至今还被“抄作业” 你一定见过下面这些爆款—— 海盗爷设计的这款Dior报纸印花裙,在《欲望都市》里由Carrie上身,“老读者”应该都很眼熟。▼ 王菲在2000年的《寓言》专辑封面也穿过▼ 而报纸元素并非海盗爷的首创灵感。早在1935年,夏帕是第一个把报纸图案运用到服装设计中的,当时是做成了一条丝巾,亲自上身演绎。▼ 提到宽肩外套,你们会第一个想到哪个牌子呢?巴尔曼还是巴黎世家?还是最近几季的圣罗兰? 宋佳穿巴黎世家、圣罗兰这两套好评都很高▼ 这几年大垫肩设计重新火回来,而最早就是夏帕把夸张垫肩运用到高级时装里的。她当年之所以能在巴黎火起来,很大一部分就是靠“廓形”带来的超前现代感。 1932年,琼·克劳馥穿着两件Schiaparelli宽肩外套登上
Vogue ,现在看也不过时。▼
1933年的她更是放大了肩线,做出一件超宽肩裹身外套,让当时的贵妇名媛们觉得好新鲜。▼ 这是她1935年的作品,宽肩细腰,是不是给现在的女明星穿上也很合适?▼ 在上世纪末,圣罗兰也专门致敬过夏帕设计的外套——就是右图这件蓝色丝绒夹克,绣着路易·阿拉贡的诗名《Elsa的眼睛》。这里面有几个小细节:一方面眼睛本来就是夏帕的爱用元素,另一方面,刺绣夹克也是夏帕代表作之一,衣服上的“Elsa”刺绣既是诗中人名,又暗指她本尊。 左图是Schiaparelli 1938/39年的星座系列,就是圣罗兰的灵感出处▼ 还有这两年很火的古董裙,其实也有不少可以追溯到夏帕的设计—— 比如我们写过的这条Versace 1987年的古着裙,之前Bella从博物馆借来穿上过戛纳红毯▼ 1952年,夏帕也设计过类似廓形▼ 还有圣罗兰80年代这条粉色蝴蝶结礼服(右);在1947年,夏帕设计的礼服(左)上也有在后腰处加入粉色蝴蝶结的设计。▼ 夏帕启发到大家的不只在服装领域。 还记得卡戴珊之前做的香水瓶吗,她用自己的身体倒模做瓶身,当时很多人觉得新奇,不过有圈内人说她抄袭高缇耶的创意。第二张图是高缇耶90年代出的Classique系列香水▼ 但这里藏着一个百年彩蛋,夏帕才是第一个把人体曲线做成香水瓶的。 1937年她推出了“Shocking”香水(左),瓶身直接按Mae West(右)身材定制,金色裸女造型比高缇耶早了56年。▼ 看到这是不是能感受到,为啥圈内人都把她当大牛了吧,不光是给自家,也是给时尚圈留下了无数富矿。 “永远不要让衣服去适应你的身体,而要训练你的身体去适应衣服!” 看得出,夏帕的设计理念和普通人的穿衣观念大相径庭。她几乎是把衣服当艺术品来做,实用性不是她的首要考虑,但这也不妨碍我们了解这位传奇女性的故事。 被母亲骂“丑得像猴子”,却成为巴黎最会卖货的女人之一 夏帕的超前和大胆,跟她以前的经历有很大关系。 虽然夏帕出身贵族,但童年算不上多幸福美满。 据说妈妈怀她的时候是想要一个男孩,而且在妈妈眼里,她长得也不如姐姐美丽,讥讽她“丑得像猴子”。▼ 这种刻薄打压,反而点燃了她对美的偏执追求。 她小小的脑袋里就充满了天马行空的幻想。 比如小夏帕曾经在自己的耳朵、鼻孔里面塞满种子和泥巴——你们都说鲜花美丽,如果我的脸上可以长出鲜花,那一定够美了吧!当然结果可想而知,被父母送去医院、同时附赠一顿臭骂。但是从这个故事就不难感受出夏帕的脑洞有多大。 她后来的作品里也有不少鲜花元素▼ 21岁时她就出书了,是一本诗集,但因为内容大胆露骨,她爸妈惊呆了,连夜把她送去瑞士修道院,改过自新。她不愿意待在那,绝食抗议,修道院不得不把她送回去。 24岁时她偶然听了一场讲座,被一个自称是伯爵的神秘主义学者迷得不行,认识第二天就闪婚了,结果她也为自己的鲁莽付出了代价。这个男的靠招摇撞骗过日子、多次被捕,俩人一直辗转各地,30岁时夏帕生下女儿Gogo,他抛妻弃子,从此隐身。 这段经历迫使夏帕独立。“我能成为现在的样子,要归功于两件截然不同的事情——贫困和巴黎。贫困迫使我工作,而巴黎给了我工作的兴趣和勇气。” 夏帕在巴黎打零工过日子,其中一份工作是带美国客户去高级定制店买买买,因此她接触到了她后来的导师保罗·波烈 (Paul Poiret)。于是她考虑把时尚作为职业,画了不少设计草图四处兜售。法国时装玛吉·鲁夫 (Maggy Rouf) 的一名员工看了她的草图,建议她“去种土豆”。
37岁时夏帕决定独自创业,用一件毛衣炸翻了保守的时尚圈,这也是她的成名作。 毛衣利用视觉错位,让人误以为蝴蝶结是真实地系在脖子上的。现在看可能觉得“就这?”,但在20年代,这简直是破天荒的设计,相当于“还在古典油画时代的时尚圈,突然玩起了3D立体画”。▼ Alaia 1992、MOSCHINO 2025单品同样利用视觉错位,打造3D效果。 不止设计很大胆,她还很会营销。 她先自己穿,再让巴黎名媛们“无意间”带货,最后靠
Vogue 法美两版同时助推 ——这套组合拳,工 作室小伙伴说 比现在的带货种草早了近一个世纪哈哈。
“我的毛衣不一样。所有的人都想要立刻、马上得到一件。”▼ 夏帕在后来的设计中依旧保持前卫风格,包括龙虾裙、骨骼裙、鞋帽等。 纽约大都会博物馆藏有她1938年的“抽屉西装”,口袋做成抽屉拉环造型。▼ 这些设计可能我们现在看不算特别,但是100年前,整个巴黎还在用束腰勒出 “ 优雅 ” ,女人穿衣服仍面临着很多条条框框,夏帕的设计直接给时尚界带来了一场变革。 男权社会要“女人安分”,她却用设计要女人“嚣张”
随着生意越做越大,夏帕的设计版图逐渐扩张到了西服、晚礼服——但每件都藏着“不乖”的细节。
这几年大牌很喜欢和艺术家联名出合作款,而早在20年代,夏帕就和超现实主义艺术家合作了。其中她与达利的合作最多。 1937年,她和达利合作创造出了一条被载入史册的龙虾裙,这条裙子如今被美国费城艺术博物馆永久收藏。当温莎公爵夫人穿着她亮相时,一下子“屠榜热搜”。裙子上是达利亲笔手绘的龙虾图案。▼ 这条裙子的大胆之处在于,龙虾在西方文化中隐喻情欲(达利原画就有这层含义),在1937年,敢穿它的人,摆明了要和“端庄贵妇”划清界限。有人说,当别人还在绣小花时,她已经用龙虾裙对着男权社会竖中指了。▼ 2012年的Met Gala,女魔头Anna Wintour穿了一条Prada龙虾裙,复刻了Schiaparelli在1937年的那条龙虾裙,而那年的主题正是“致敬Elsa Schiaparelli和Miuccia Prada”。▼ 品牌重新运营以后,当然也没有忘记这条裙子。 Daniel不光在Schiaparelli 2017春夏高定秀上设计了一条龙虾裙·现代版,后来更是把龙虾做成了超夸张的金属项链。▼
去年刘嘉玲还戴去了金像奖,想问颈椎痛不痛哈哈▼ 还有这件绗缝工艺做成的骷髅裙,被MoMA艺术馆永久收藏,策展人Michelle Millar Fisher强调这是“达利画笔与剪刀的完美合谋”。▼ “骨骼是生命的框架,而肉体无需遮掩”。 裙子用骨骼意象表达对女性身体的赞美,并且影响了不少设计师。比如麦昆Alexander Mcqueen的金属穿戴装置(右)。▼ 还让人想到赞姐这条Roberto Cavalli 2000年的古董裙。▼ 同年,她创造了鞋帽(左),将高跟鞋倒扣在头上。我们开头提到的、王菲演唱会也用了这个灵感来做造型(右)。▼ 这个标志性元素,现任设计师Daniel也有用到。 夏帕设计的鞋帽 vs Daniel设计的高跟鞋礼服▼ 就在前阵子,A妹穿了一条夏帕瑞丽红色礼服,亮点在背后,没错,还是这个高跟鞋创意,它可以出现在脚以外的任何地方。▼ 还有这条裙子,表面绣了一对女性的手,轻抚着穿着者的腰和臀,一点不露但非常性感大胆。▼ 她还首次为女性运动选手设计裙裤,直接改写了几个世纪的规则。 如今网球场上飞扬的百褶短裙,正是从Schiaparelli那件惊世骇俗的裙裤演变而来。▼ 当时,整个巴黎都沉浸在莫兰迪色系时,Schiaparelli将一种混合了玫红与荧光感的亮粉色推上舞台,并取名为“震惊”。“这应该是一种属于中国或秘鲁的颜色,一种震惊的颜色,纯粹、浓烈”。 现在闻风丧胆的“死亡芭比粉”,正是这位姐80年前玩剩下的。▼ 在1952年的经典电影《红磨坊》中,莎莎·嘉宝身穿的亮粉色连衣裙,便是来自夏帕的设计 。 ▼ Daniel执掌下的高定常常以此配色为灵感。▼ 与此同时,夏帕也会革新日常着装的实用性。她是第一个把拉链用在高级时装上的设计师,兼具功能性与实用性。▼ 还有一个很实用的设计,就是她的一体式文胸泳衣,后来又逐渐应用到了晚礼服和日常服中。▼ 她说:“服装设计对我来说并非一门职业,而是一门艺术。一门极其困难且难以令人满意的艺术,因为一件衣服一旦诞生,就已成为过去。” 她的设计里面总有那么一两个小彩蛋,可能是面料,可能是一个点缀细节,让你觉得好玩有意思、看了想要会心一笑。▼ 1935年的缎面裙,加了一层透视玻璃纱裙制造“叠穿效果”▼ 同样是1935年,裙子叠穿长裤▼
“在我的时装屋里,永远不许出现这两个词——‘创作’, 因为这个词让我觉得过于狂妄自大;另一个词是‘不可能’。” 她坚持的超现实主义确实足够创新、前卫,所以才能影响那么多设计师。 但这也是双刃剑,对普罗大众来说就意味着没那么日常、实穿。所以品牌成立以来,虽然高定和成衣都会做,但高定才是夏帕瑞丽的核心业务,而高定是为少数人服务的,这才能更大程度上发挥夏帕的创意,比如龙虾裙就是高定作品。 1954年品牌关闭,一方面是因为战后风格变化(比如Christian Dior的“New Look”崛起),另一方面也是夏帕没能适应市场趋势。 2012年品牌复兴后,Schiaparelli决定重新专注高定领域,延续超现实主义的传统,才慢慢又站稳脚跟。现任创意总监Daniel的作品▼ 可能高定礼服还是离大家太遥远,很多时装爱好者、Vintage爱好者都非常喜欢夏帕瑞丽的夸张首饰,是一众收藏者们的心头好 ▼ 还有夏帕本人在采访里分享过的消费观,现在看来也依然受用: “你一定要在脑海中时刻记住:只买真正的好东西,不要害怕经常穿戴这些好东西,也不要害怕这些好东西‘过气’了。如果你有好衣服、好品味,那你永远都是时髦的,根本不必在意来来去去的潮流。如果你发现了穿起来很适合你的衣服,也不要怕穿起来太醒目了”。 好啦今天就到这,她的经历太丰富,这篇也实在是太长了! 祝我们也能摆脱自我限制、保有改变和突破的勇气。
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