□ 柴焘熊
崇明岛的人们，习惯于把长江入海口的江面称作为海。长江的南支，家乡人叫南海，北支叫北海。外婆的家，就在南海边的大堤脚下。
小时候，我每年都要到外婆家住上几个月，村子里的人见到我这个镇上小囝来到海滩头，总显得十分好客。那用白虾炖的鸡蛋羹，那用葱头姜末清蒸的刀鱼，那用莴笋红烧的凤尾鱼，引得人直冒口水。其中最使我难忘的，要数面鱼搂草头了。面鱼，书上的学名叫银鱼，上海人呼它为面丈鱼，我们乡下则叫面鱼。外婆把分别煸过的面鱼和草头放在锅内，用筷子上下搅动。《崇明方言词典》上解释搅动为“搂”，所以这道菜也就称呼为“面鱼搂草头”。想想吧，当饭桌上放着一盆微微冒着热气、由碧绿生青的草头和雪白如银的面鱼相杂而成的小菜时，有谁不会食欲陡增、胃口大开呢？长大后每每想起它的美味时，总觉得叫“面鱼搂草头”太委屈了它。这样的佳肴，说真的，叫“白玉翡翠”也绝对不为过。
吃着这样的美味，还是孩子的我自然也十分想知道鲜美的面鱼是怎么来的，于是就多次和外婆吵过嚷过，要和村里人一起去海边。记得那一日，我磨得外婆答应了要求，随着村子里一行十多人来到了海边。
初春的天气，还寒气逼人。海边的风又特别大，吹在身上会禁不住想打哆嗦。人们要下水捕捞，其寒冷程度可想而知。为了抵御砭人肌骨的寒气，推面鱼的人都带着一瓶崇明人叫作烧酒的高度白酒，仰着脖子灌上几口，然后将下身的裤子全部脱净，再在光赤赤的身上围两层草帘子。这种用滩涂上生长的江草编成的草帘，很有点像下雨天农民穿的蓑衣，密密的，不会进水。
待全部准备停当以后，人们就下水了，十多人横排着站成一行，身高的在外面，矮的在里边，各自握着竹竿，将上面的渔网用力向前推进。现在想起来，推面鱼大概要算是世界上最苦的活计之一了。下身光着，虽有江草做的草帘子围住，能挡着不让冰冷的海水进入肚脐眼，但其寒气仍铭心透骨，要不是有下水时的几口烧酒撑着，不得冻僵才怪呢。若围的是新编的草帘，那就更惨了。棱角锋利的江草叶，会把人的两胯刮磨起条条血痕。不入水的上身，穿的倒是破棉袄。因为要推着渔网在水中一步一步朝前，就累得背脊直冒热汗。
推面鱼的人就在这半个身子寒冷、半个身子冒汗的过程中不停地忙活，把网中推得的面鱼放入背着的鱼篓内。待到潮水上涨时，就急急地走上岸来。光着的两腿冻得通红，抖个不住。等手忙脚乱地解下草帘子，用烧酒擦上一遍穿好裤子感到暖和时，上身又冷得招架不住了。刚才被汗水湿透的衣衫，给冷风一吹，好似铁块贴在背上。于是，便又仰起头，咕咚咕咚地灌上几大口烧酒。
不过，推面鱼的人对此似乎一点也不觉得苦，看着一个潮汛推到的少则七八斤多则三四十斤的面鱼，一个个笑开了口。拿到镇市的集贸市场去卖，这白嫩嫩水灵灵的面鱼，一个鱼季下来可换上五六百元钱。在上世纪70年代，对一个工日只有几角钱的农民来说，这不是一个小数目。毕竟，一年的开销有了着落，还可存上一笔积蓄。
随着岁月的变迁，入海口的江水遭到了污染，水中的小型甲壳类水产日渐消失。面鱼失却了赖以生长的食物，又加上年复一年的狂捕滥捞，使它们几遭灭顶之灾。前次回乡时见到老友，谈起推面鱼，他叹息了。唉，这鲜美的面鱼搂草头！
